Группа британских и швейцарских альпинистов из семи человек объявила о своем решении отправиться на восхождение в Швейцарские Альпы, одевшись как английские джентльмены 19-го века – в фетровые шляпы, твидовые жакеты с галстуками-бабочками и брюки гольф на подтяжках. Именно так выглядели первые альпийские восходители, по классическим маршрутам которых сегодня ходят альпинисты, одетые в куртки и комбинезоны из гортекса – мембранной непромокаемой, но дышащей ткани с подкладом из современных синтетических утеплителей, обутые в «вибрамы» – ботинки на анатомической подошве.
Современными ретроальпинистами движет не блажь. Цель этой акции – привлечь внимание мировой общественности к тем серьезным изменениям, которые произошли за 150 лет и в альпинизме (что мы видим по разнице в экипировке), и в самих Альпах (о чем красноречивее всего говорят исчезающие ледники, отступившие за этот незначительный период на 200 метров).


Читать дальше

В то утро, уверен, строчки всем известной песни про альпинистов Юрия Визбора:

«с утра подъем, с утра и до вершины бой были на устах у каждого из нашей группы. Рыжий поднял нас в четыре часа
утра.»

— До вершины 11 часов хода, — объяснил он. — Это если хорошо двигаться. А
ведь надо еще засветло спуститься с вершины.
— Не успеем, пожалуй…
— Надо постараться! Натоптанная накануне в верховья Мускунаха тропа за ночь
подернулась корочкой льда. Если идти след в след, то все нормально,
продвигаться несложно. Но когда не попадаешь в лунку, нога поневоле идет
«на излом». Каждый из нас из-за этого хоть раз, да шлепнулся. Еле-еле
дождались восхода солнца, которое в первую очередь осветило, конечно же,
пик Солнечный. Грани его отсвечивали изумрудным огнем. Любоваться пиком
можно было до бесконечности.
— Вперед! — торопит РВС. Шаг за шагом набираем высоту. Нет-нет да
кто-нибудь из нас не выдерживает и оглядывается назад, в сторону
пройденного. За спиной горы, высота которых две тысячи метров. Значит, до
пика километр по вертикали, а по гребню, что облюбовали для восхождения,
километра три-четыре. Прижимаемся к скалам: так безопасней, меньше
вероятность схода лавин. А что такая вероятность существует, говорят строки
из газеты Каларского района «Северная правда» за 15 марта:
«Трагедия произошла в горах Кодара. Группа туристов из города Чайковского
Пермской области отправилась штурмовать один из пиков хребта. Лавина не
пощадила их — один человек погиб сразу, другой получил множественные
переломы». Кстати, пермских туристов выручали из беды Виктор Степанович
Рыжий и Сергей Козлов, которые ведут нас в маршрут. Официальное задание
нашей группы — изучение лавиноопасной обстановки. Ни больше ни меньше!
Говорят, в лагерях шаг вправо, шаг влево считается побегом. Здесь, в горах,
и того больше. Поднимаемся по гребню, ширина которого не превышает
полметра. А если стряхнуть снег, то и этого не окажется. С обеих сторон
уходящие в головокружительную глубину почти отвесные стены каньонов.

Конечно, не по теме Мунки, но все же.
Недавно мой отец, журналист В. Е. Волчков, признался, что на высшую точку Восточного Кодара — пик Солнечный (он же пик Мускунах, он же пик Пирамида, он же пик Шаман) «положил глаз» еще в 1982 году, когда меня и на белом свете не было, но покорить вершину мешала журналистская суетливость, «свобода к перемене мест». И только сейчас, в честь недавно исполнившегося 60-летия, он «созрел». Вот и надумал «тряхнуть стариной». — Меня возьмешь? — спросил я своего отца, предчувствуя, что ответ будет положительным: за совместные 11 лет путешествий где мы с ним только не были! Путешествовали по центральному Кодару, сплавлялись на плоту через самые мощные на Дальнем Востоке пороги реки Витим, топтали хребты Соктахан и Тукурингру. А тут такой шанс предоставляется упускать нельзя! Единственное препятствие, которое возникло при сборах, — учеба в университете. Ее никто не отменял. А отпроситься на две недели сложно — нужны веские доводы. Отыскать их помог руководитель секции альпинизма Благовещенска Владимир Павлович Пинегин, который, как выяснилось впоследствии, знал и даже сотрудничал с ректором АмГУ Андреем Долиевичем Плутенко. — Напиши на его имя заявление, объясни все, как есть, втолковывал он. — Пообещай приумножить спортивную славу университета в целом и альпинистской секции в частности — ею в университете заведую я. Об учебе ни слова: само собой разумеется, что наверстать упущенное все же придется. Так я и сделал. Написал пространное заявление, объяснил желание, пообещал не уронить спортивной чести университета. Передал бумагу на подпись ректору и стал терпеливо ждать результата. Что, по-честному говоря, было самым трудным за последний месяц. Радости моей не было границ, когда мне сообщили, что ректор дал «добро» на путешествие и мой маршрут санкционирован. Ура, ура и еще раз ура! Дело оставалось за малым — найти снаряжение и деньги на проезд на север Читинской области. Первым выручил тот же Владимир Павлович Пинегин, предоставивший ледорубы, жумары и карабины. А наши знакомые, бывшие жители Чары Светлана и Сергей Федоровы, помогли «кошками». Поиск денежных спонсоров отцом ни к чему не привел, а мне пошли навстречу. Выручила фирма «Стигл», эмблему которой я пообещал сфотографировать в центре хребта, на фоне соплеменных гор. Кстати, «Стигл» переводится как «небо» — что может быть вышей поэтичней этого слова-образа? Расскажу о других участниках маршрута. Руководителем группы был «родившийся с рюкзаком» инструктор отдела краеведения музея железнодорожной станции Новая Чара Рыжий Виктор Степанович, которого в знак уважения к аббревиатуре Гайдара-старшего Р. В. С. (революционно-военный совет) называли так же — коротко и понятно. Вторым руководителем группы был его земляк Сергей Козлов, на счету которого-покорение нескольких десятков самых сложных вершин Северного Забайкалья. Инвентарем и продовольствием заведовала работница Куандинской средней школы Галина Карукина, девиз которой, откровенно говоря, мне не нравился: «Продукты берут для того, чтобы их экономить». Понимаю: шутка, но тем не менее… Из Бодайбо, что расположено на территории Иркутской области, приехал оператор телестудии «Бриг» Володя Исаев, вооруженный телекамерой и фотоаппаратом. Нежданно-негаданно в составе группы я обнаружил еще двух студентов АмГУ — Надю Науменкову и Влада Ногина. Оба учатся на последнем курсе энергетического факультета и все свободное от учебы время проводят в горах. Последним членом нашей группы был одиннадцатиклассник Куандинской средней школы Александр Дрюков — один из самых способнейших учеников «школы выживания», которую ведет в Каларском районе РВС. За плечами каждого — десятки пройденных маршрутов, у всех достаточный опыт восхождений. Вот только я чистым скалолазанием и альпинизмом не занимался, хотя технику восхождения наблюдал во время штурма пика БАМ. Было это в 1995 году; среди восходителей был и мой отец. Меня же на штурм пика не взяли из-за возраста. Наконец наступило долгожданное 24 марта, дата выхода в маршрут. Идем на вокзал встречать северобайкальский поезд, которым должен приехать Рыжий и К. Наконец-то все в сборе. Ждем вахтовку, которую обещал нам предоставить Назипхан Батырович Муллагалиев — друг отца, вместе работали еще на Зейской ГЭС, потом встретились на БАМе. Старый Друг лучше новых двух: что у Назипхана «выгорит» дело с машиной, отец был уверен на все сто. Так и получилось. Впрочем, одно условие за такую услугу Назипхан нам выставил: — Вахтовка принадлежит мехколонне N 142. С его начальником Иваном Ивановичем Гришковым я договорился на следующих условиях. Он дает машину, вывозит вас к началу маршрута, а затем берет после восхождения, но за это вы должны побывать на участке трассы Чара — Чина, сделать десятка полтора хороших цветных снимков с участка. Там механизаторы трудятся. — Хорошо, — кивает в ответ отец. К обеду выезжаем в сторону пика. Зимник проложен через марь, затем идет по каменистой морене. Путь под силу только вездеходной технике. Через полтора часа тряски мы у Зарода — как называется огромная, высотой в 1300 метров скала, удивительно напоминающая скирду сена, то есть зарод. Высаживаемся у сопки, на которую даже нашему «Уралу» подняться не под силу. Дальше только пешим порядком. Три дня ходу — и мы у подножия пика, примерно в десяти километрах от вершины. Разбиваем базовый лагерь.

Начальник аварийно-спасательной службы Александр Степанов говорит о том, что поток желающих покорить одну из самых высоких вершин нашего региона Мунку-Сардык с каждым годом становится все больше. Уже сейчас наблюдаются очереди. В этом году пограничниками были выданы 4тыс. пропусков.

Однако основной проблемой и причиной подавляющего большинства несчастных случаев, происходящих в горах, является беспечность тех, кто собирается совершить восхождение. Люди идут в горы совершенно не готовые. Это касается как неподходящей одежды (рубашечки, обувь, не приспособленная под «кошки» и т.д.), так и отсутствия необходимого снаряжения (систем страховки, каски и т.д.). И при этом умудряются еще брать с собой маленьких детей.

Эти горе-туристы считают, что если до вершины всего 6-7 часов езды, а само восхождение занимает примерно столько же, то и не стоит тратить время и силы на подготовку.

Еще одной причиной несчастных случаев, по словам Александра Степанова, является излишняя самоуверенность «продвинутых» туристов. Как уже было сказано выше, Мунку-Сардык также как и другие вершины Восточных Саян превратились в проходной двор, особенно это касается майских праздников, и люди вынуждены даже стоять в очереди, чтобы совершить восхождение. Однако далеко не все согласны на это. Кто-то пытается решить проблему заторов с помощью рукоприкладства, а кто-то идет в обход, по неизвестному для них маршруту, надеясь на собственные силы, а зря. Именно они и составляют основную группу риска и большой процент несчастных случаев в конечном итоге.

Каждый, кто был в летний период в горах, прекрасно знает, что погода здесь всегда отличается большими перепадами температур. Если ночью все промерзает, включая и камни, то днем, когда начинает печь солнце, любой камешек, оттаяв под его лучами, может сорваться вниз даже без помощи человека. А что говорить, когда в день проходит несколько десятков «покорителей»? И люди, которые в момент очередного камнепада, волею судьбы оказываются на склоне, сильно рискуют быть сброшенными вниз этими снарядами.

Тот же Александр Степанов говорит о том, что у спасательных служб нет рычагов, позволяющих им ограничивать доступ на Мунку-Сардык для всех желающих. Все что они могут, это выставлять отряды численностью 30-40 человек каждые выходные, которые пытаются хоть как-то контролировать ситуацию.

Однако в последнее время спасатели пытаются выяснить, сколько человек может за один день подняться на Мунку-Сардык без давки и толчеи. Эти данные будут переданы пограничникам для установления лимита выдачи пропусков.

Когда-то очень давно в одном из горных селений жил молодой человек. Он рано осиротел и был вынужден тяжелым трудом зарабатывать себе на хлеб. Однако он любил мир, окружающую природу и людей, и они платили ему тем же. Никто не уходил от него без доброго слова, каждому он помогал советом и делом. И вот однажды слава об этом добром юноше дошла до правителя страны, очень богатого и настолько же жалкого Хана Ал, который решил использовать его в своих корыстных интересах. Однако юноша вскоре обо всем догадался и решил уйти далеко-далеко в горы, где Хан его не сможет найти. Люди сильно опечалились, но добрый юноша успокоил их, заверив, что человек с чистым и благородным сердцем, всегда сможет отыскать к нему дорогу.

Прошло время, и многие смогли найти его, но не все. И Хан за все эти годы так и не смог успокоиться, зная, что где-то в горах живет человек, который так ему и не покорился. Он посылал слуг, но те или пропадали или возвращались обратно ни с чем. Однажды Хан сам решил объехать свои владения. И вот в этой поездке ему на глаза попалась девушка невиданной красоты. Он приказал своим слугам схватить ее. Однако девушка попросила на прощание искупаться в озере, и Хан согласился. Девушка прыгнула в воду и стала уплывать все дальше и дальше. Однако силы ее слабели, и она стала молиться, чтобы загадочный старец, о котором она слышала еще от своей матери, пришел ей на помощь. И вдруг появилась лодка, из которой тот самый старец протягивал ей руку. Так она осталась навсегда жить у старца.

Прошли годы. Жадный Хан Ал однажды решил помериться силами со своим братом Ханом Жа, который был не менее могущественным и богатым, чем его брат.

Узнал об этом и старец, который не мог позволить совершиться кровопролитию, когда народ пойдет на народ, а брат на брата. И превратился добрый старец в каменную глыбу, которая своей вершиной упиралась в самое небо. Когда люди увидели это, они склонились перед ним в благоговейном страхе, поняв всю неправоту этой войны. А девушка превратилась в белую птицу, которая и по сей день оберегает покой любимого старца. И до сих пор существует поверье, что если на пути к вершине вы встретите белую птицу, то все ваши самые благородные помыслы и желания обязательно сбудутся.

История восхождения на хребет Большой Саян (Мунку-Сардык) ведется еще с 19 века, когда в 1858г. немецкий ученый Г. Радде, работавший по заданию императорского Русского Географического общества, попытался покорить наш сибирский «Эверест». Однако вопреки распространенному мнению, этот без сомнения, отважный человек, так и не достиг вершины, о чем и написал в «Вестнике императорского Географического общества» за 1859 год.

Согласно официально опубликованным данным, впервые вершина Мунку-Сардык была покорена лишь в 1897 году и сделала это экспедиция, возглавляемая подполковником генштаба Е. де Геннинг-Михелисом и С. Перетолчиным, о чем была соответствующая запись в дневнике одного из них.

Далее интерес к этому хребту с новой силой вспыхивает уже в советское время, открыв тем самым начало массового увлечения альпинизмом в Сибири. Сначала это были работники иркутского авиационного завода С. Пацкж и И. Скородумов, затем руководитель заводской альпинистской секции Б. Беркович. Он же летом 1938 организовал под Мунку-Сардыком первый в Восточной Сибири альпинистский лагерь.

В настоящее время наиболее востребованы северные маршруты (с ледника), восхождения на пики Крылья Советов, Конституция, Пограничный и совершают их обычно спортсмены Иркутской области и Бурятии. Сейчас Мунку-Сардык переживает настоящий расцвет, ежегодно покорить его вершину пытаются тысячи спортсменов, тем более что для этого требуется не более двух суток при благоприятной погоде.

Мунку-Сардык – это самая высокая точка Саян, которая находится на высоте 3 491м над уровнем моря на границе Бурятии и Монголии.

Горные долины имеют явные следы ледникового происхождения, там и по сей день есть несколько небольших ледников, однако их площадь неуклонно сокращается. Сам хребет Мунку-Сардык имеет ярко выраженный альпийский рельеф. Северо-западнее от хребта раскинулось Окинское плато, где начинаются три реки: Ока, Иркут и Китой.

Большая часть хребта образована гранитными породами. Здесь можно наблюдать несколько климатических поясов: в речных долинах на высоте до 2100 метров можно увидеть леса, если подняться чуть выше, то они сменяются альпийскими лугами, горными тундрами и каменистыми россыпями.

Считается, что первое восхождение на вершину совершил Г. Радде в 1858г.

Мунку – в переводе с бурятского означает «вечный», а Сардык – переводится как «голец». Таким образом, название можно перевести как «вечный голец». Так этот хребет называют потому, что вершина его одета вечным льдом и снегом.

Вершина представляет собой огромный интерес для альпинистов и горных туристов. На Мунку-Сардык проложены несколько альпинистских маршрутов 1Б, 2А и 2Б категорий сложности. Большинство туристов предпочитают совершать восхождение в майские праздники. В эти дни на хребте Мунку-Сардык можно увидеть настоящее столпотворение. Маршрут берет свое начало по руслу рек Белый Иркут и Мугувек в живописном каньоне. В зимнее время эти реки покрыты льдом.

Поскольку по этому хребту проходит государственная граница России и Монголии, то восхождение целесообразно начинать с посещения погранслужбы, где оформляется соответствующее разрешение, согласно правилам о пограничной зоне.

Вы решили покорить вершину Мунку-Сардык? Помните, что ваша жизнь и половина успеха восхождения зависят от того, насколько тщательно вы подготовитесь к предстоящему путешествию. Итак, начнем. Во-первых, проверим снаряжение. Не забудьте взять с собой: кошки, ледоруб, веревку альпинистскую, страховочные системы и карабины. Не будут лишними солнечные очки, гигиеническая помада, фонарик. Обязательно пригодятся удобные походные ботинки и сменная обувь, в которой вы будете щеголять по лагерю. Если ваше восхождение планируется в холодное время года, то вам никак не обойтись без гамашей, которые будут хорошо защищать ваши ноги от снега. Ну а в летний период придется брать с собой несколько комплектов одежды: от купальников до теплых пуховиков. И еще для компании: теплая кофта, свитер лучше всего из флиса или полартека, куртка ветрозащитная с капюшоном, ветрозащитная маска типа балаклавы на случай плохой погоды, повязка или бандана на случай хорошей погоды, три пары варежек или перчаток (но не кожаных!), спальный мешок, лучше пуховый, но можно с не менее тремя слоями утеплителя, коврик туристический, личная аптечка, предметы личной гигиены и посуда. И еще не забудьте заняться физ.подготовкой хотя бы за месяц до восхождения.

Мунку-Сардык, или Хан Буринхан (как его называют монголы) находится на самой границе России и Монголии, которая делит эту вершину пополам. От столицы Бурятии до Мунку-Сардыка около 650км. А это, между прочим, целый день езды.

Когда будете проезжать Кырен, не пожалейте времени, остановитесь. Это священное место, сделайте подношение, чтобы здешние боги благословили ваше начинание. Затем сразу за заправкой поверните направо и направляйтесь прямиком до Белого Иркута. Здесь начинается тропа на Мунку-Сардык, протяженностью около 30км. Это и будет началом вашего восхождения.

Время, которое вам понадобится на преодоление первого участка пути, будет зависеть от того, в какое время года вы решили покорить вершину. Обычно в феврале река замерзает и образует огромную наледь, которая держится до самого лета. В этот период путь от моста до Стрелки (так называют место слияния рек Белый Иркут и Мугувек) занимает всего пару часов. Летом и осенью приходится брести через реку. А это дополнительная трата времени и сил. Помните об этом. Самое лучшее это постараться разбить лагерь на границе зоны леса. Когда река замерзнет, то можно подняться прямо по ней через каньон. Подъем довольно крутой и с учетом вашего груза и подготовки в среднем занимает около часа. Здесь река образует живописные каскады из водопадов, так что в этих местах очень красиво и есть на что посмотреть.

Следующий переход до верхнего лагеря займет в среднем часа 3-4 и у вас останется еще полно времени, чтобы разбить лагерь и полюбоваться окрестностями. Отсюда есть два пути до озера Эхой: по правому и по левому склону долины. Если ваша физическая подготовка не очень хорошая, то лучше двигаться по правой стороне, она хоть и немного длиннее, но не такая крутая, как левая. Когда нет снега, этот путь до озера можно преодолеть за 1,5 – 2 часа.

Озеро Эхой можно назвать своеобразным контрольным пунктом. Если вы затратили очень много времени, чтобы достичь его, и при этом сильно устали, то вам стоит серьезно задуматься о том, стоит ли продолжать восхождение, ведь впереди – самый сложный и опасный участок пути.

Отсюда и начинается собственно восхождение. Сначала необходимо совершить трудный, затяжной подъем к небольшому пяточку у подножия – «подушке», как ее обычно называют альпинисты со стажем. И затем уже забраться на вершину. Как только вы достигли «подушки», наденьте все необходимое (кошки, ледоруб, страховочную систему, привяжитесь к веревке) и только после этого продолжайте свое восхождение. Помните, что это может спасти вам жизнь.

И вот вершина покорена. Наслаждайтесь моментом. Но помните, что это только середина пути. Вам еще предстоит спуститься обратно. На спуске надо быть вдвойне осторожным, ведь карабкаться вверх легче, чем спускаться вниз.

Если на дворе холодное время года и лед присыпан сверху снегом, то можно, спустившись до ледового кулуара, весь остальной путь до «подушки» проделать на «пятой точке», вспомнив заодно как весело было в детстве кататься с ледяных горок. Дальше ваши действия идентичны тем, что вы совершали, когда вершина была еще впереди, только теперь в обратном направлении. И вот вы снова внизу. Теперь можете принять боевые 100 грамм и вновь почувствовать, что жизнь прекрасна. Счастливого восхождения!